Многих, кто впервые сталкивается с ремонтом пола, пугает укладка ламината своими руками. Этот материал считается довольно «молодым», недавно завоевавшим широкую популярность. Поэтому работа с ним представляется как довольно сложное занятие, которое требует профессиональных навыков. Но это совсем не так.

Дело в том, что все мероприятия можно выполнять абсолютно самостоятельно и придать любой комнате неповторимый вид. Конечно, тому, кто ни разу не занимался подобными манипуляциями, потребуется намного больше времени, но результат превзойдет все ожидания. Для большей эффективности следует воспользоваться пошаговой инструкцией, которая будет представлена ниже.

Существуют некоторые правила укладки ламината, исполнение которых позволяет получить долговечное покрытие. Они одинаково подходят как для укладки его на пол, так и на стены или потолок.

1. Стелить материал можно только на ровное основание. Это касается любых поверхностей. Любые дефекты, которые не были заранее устранены, приведут к тому, что начнут появляться трещины, разрушения швов, «играющие» участки.
2. Для большей убедительности, проводят замер поверхности с помощью уровня или длинной железной линейки. Считается, что допустима погрешность – 1-1,5 мм на 2 м.
   

   Внимание! Многие мастера указывают, что перепады могут быть в соотношении 2 мм на 1 м. Но это довольно спорное утверждение. Возможно, в помещениях небольшого размера, такой перепад и не создаст проблем, но на больших площадях будет весьма заметен. К примеру, на длину пола в пять метров – придется уклон в один сантиметр.

3. Панели подготавливают заранее. Это несложно, все делается самостоятельно. Данный нюанс указан в любой инструкции, которая расположена на упаковке. Итак, изделие распаковывают, полностью снимая целлофан или картон. Затем переносят в комнату, где и будет производиться монтаж, оставляя его на два-три дня.
4. Все работы проводятся только при оптимальных показателях окружающей среды в помещениях. Так, температурный диапазон составляет от пятнадцати до тридцати градусов выше нуля, а влажность – сорок-шестьдесят процентов.
5. Невозможно обойтись и без подложки. Она бывает разного вида. Чаще других используются из полиэтилена и пенополистирола.



Внимание! Существует технология, когда полиэтиленовая подложка заменят пароизоляцию на основании из бетона. Да, это возможно. Но материал должен подбираться – исключительно качественный.

Подготовка основания

Все работы, проводимые самостоятельно, начинаются с подготовки основания. Это делается для того, чтобы монтаж ламината был быстр и прост. В каждом конкретном случае применяется тот метод, который будет наиболее эффективным.



Укладка ламината на неровный пол, который сделан из бетона – недопустима. Технология подготовки бетонного основания такова:



Нужно знать:

1. Если использовалась «сухая» стяжка, то пароизоляцию настилают в первую очередь.
2. Технология укладки ламината в сочетание с теплым полом – требует совершенно других условий и материалов.



Настил ламината своими руками на деревянное основание может быть разным. Точнее, будет различна подготовка. Дело в том, что многое зависит от того состояния, в котором прибывает старое покрытие. Бывает, что его совершенно не требуется менять. Тогда поступают так:

• Проводят визуальный осмотр. Все поврежденные и дефектные места помечают. Наличие грибка или плесени недопустимо. Если они были обнаружены, то придется менять практически все, ведь не удалив грибницу – проблема вернется с новой силой.
• Проблемные доски заменяют, остальные дополнительно прикручивают саморезами.
• Бугры срезают рубанком, удобно пользоваться электрооборудованием.
• Поверх настилают листы фанеры. Делают это так, чтобы швы рядов не совпадали. Не забывают оставлять зазоры между ними и отступать от стен.
• Когда все будет уложено, начинают обработку стыков. Для этого подходит эластичная шпатлевка.

Если деревянный пол поврежден существенно, то делают полную замену, начиная с лаг.

Нужно знать:

1. Укладка пароизоляции в конкретном случае не требуется, но подложка обязательна.
2. Укладывая листы различных материалов, нужно помнить, что ранее установленные двери были рассчитаны исходя из высоты старого покрытия.

Работа с ламинатом

Технология укладки ламината зависит от системы крепления, которая используется. Самостоятельно можно выполнить любой монтаж.

Совет! Всегда нужно делать зазор между стеной и материалом. Он должен быть не менее 1 – 2 см.

Как класть ламинат клеевым способом

Это, возможно, наиболее сложный способ из всех существующих. Хотя сейчас становится все меньше материала, который подразумевает такую укладку, все же рассмотрим этот метод. В данном случае подложка не предполагается.

• Подготавливают специальный клей для укладки. Он может выделять неприятный запах, поэтому следует работать в вентилируемом помещении.
• Клей намазывают на необходимый участок. Далее, следует хорошо промазать герметиком пазовое соединение.
• Укладывают первый ряд, за ним второй. Чтобы их надежнее соединить, можно немного простучать по второму ряду. Делается это с помощью деревянной плашки молотка. В местах где будет стык, клея наносят немного больше.

Этот способ неудобен тем, что он занимает довольно много времени. А также невозможно будет просто удалить один поврежденный участок, придется разбирать всю конструкции. Причем восстановить ее будет нельзя.

Эта система становится все более популярной. Монтаж ламината с помощью нее – прост и не требует использования сложных инструментов и клейких составов.

• Укладывают первый ряд прямо на подложку. Сразу сцепляют торцевые замки.
• Второй ряд начинают с первой планки. Ее подносят под углом в 30-45 градусов, вставляют в паз и сразу нагибают к полу. Раздается характерный щелчок. Ладонью слегка ударяют, теперь все встало на свои места.
• Вторую деталь укладывают немного по-другому. Сначала ее вставляют в торец первой, опускают.
• Приподнимают первую и вторую панель под углом в тридцать градусов, и вставляют ее в паз. Легкий удар ладони и все на своих местах. Далее, технология повторяется.
• Торцевые стыки в смежных рядах не должны совпадать. Их делают на расстоянии в 35-50 см.

ВИДЕО:

В данном случае технология укладки ламината – немного сложнее. Требуется использование молотка и деревянной (пластиковой) плашки или бруска.

• Первый ряд укладывают, простукивая каждую планку по торцу. Для этого деревянную плашку прижимают к торцевому пазу (с противоположной от места крепления стороны) и ударяют по ней молотком.
• Начинают монтаж второго ряда. Это делается так: закрепляют первую деталь, рядом кладут вторую. Ее вставляют в разъем первого ряда, а затем ударом по торцу – загоняют в замок первой детали. Так, устанавливают все остальные элементы.
• И снова не забывают про расстояние между стыками.

ВИДЕО: пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Различные схемы укладки

Любой монтаж ламината начинается с составления подробного или не очень проекта. Сразу определяются, как будет лежать данное покрытие. Существуют различные в комнате, исходя из направления источника света:

• перпендикулярно;
• параллельно;
• под углом.

Чаще всего преобладает первый вариант.

Исходя из дизайнерского решения, можно выделить такие схемы укладки ламината:

1. Симметричная. Панель смещается на половину длины плашки смежного ряда. Такой вариант отличается большим расходом материала.
2. Палубная. Часть панели, которая отрезается при завершении одного ряда, становится первой в следующем. Такой способ имеет низкий расход материала, однако он менее надежен из-за маленькой разбежки между плашками.
3. Лесенка. Панели укладываются по типу лесенки. Очень необычный и стильный вариант укладки, но достаточно неэкономный и ненадежный.

Укладка ламината по типу “лесенка”

Прежде чем начинать работы нужно запомнить правило – укладка ламината на неровный пол недопустима. А дальше, если четко соблюдать все условия и следовать пошаговой инструкции, можно быть уверенным, что все получится.

На сегодняшний день наиболее привлекательный вид напольного покрытия является ламинат. И цена у этого материала доступная, и внешний вид привлекательный, и укладывать его можно самостоятельно. Да и эксплуатационные характеристики во многих отношениях не уступают натуральным материалам.

Для того чтобы монтаж не обернулся разочарованием, следует внимательно ознакомиться с особенностями технологии. В данной статье мы дадим пошаговую инструкцию по укладке ламината.

Подготовка поверхности

Первый шаг в работе с ламинатом – это проверка поверхности на наличие перепадов. В случае перепадов пола более, чем 2 мм на м 2 , поверхность нужно дополнительно выровнять. Это можно сделать с помощью финишных самовыравнивающихся смесей . С ними легко работать, они высыхают за сутки, однако этот способ годится лишь при перепадах, незначительно превышающих норму. Если же имеют место большие уклоны и перепады высот, то не обойтись без стяжки.

Еще одним вариантом основы под ламинат, может быть фанерный пол . Фанеру можно пустить как по стяжке , так и по лагам .

Необходимые инструменты

После выравнивания поверхности пола в одинаковый по высоте уровень, можно приступать непосредственно к работе.

Укладка производится следующими инструментами:

• электролобзик или торцовочная пила;
• строительный уровень не менее 2 м;
• рулетка 5 м;
• молоток;
• карандаш;
• строительный нож;
• стальной угольник;
• укладочный набор (в него входят клинья и подбивочный блок).

Можно несколько сэкономить и использовать вместо подбивочного набора, обрезки от ламината, которые будут оставаться в процессе монтажа.

Расходные материалы – это обычная полиэтиленовая пленка, которая служит для гидроизоляции стяжки, подложный материал, скотч и водостойкая замазка или герметик.

Поскольку после монтажа не обойтись без установки плинтусов, то дополнительно потребуются перфоратор или ударная дрель, а для вырезки углов в 45 градусов понадобится стусло.

С чего начать?

Сначала нужно рассчитать количество ламината . Казалось бы, уже можно приступать к монтажу. Но, сначала надо убедиться в том, что стяжка высохла. Для этого есть проверенный дедовский способ: на пол настилается кусок пленки, который приклеивается скотчем по периметру к стяжке. Если на утро выступит конденсат, значит, стяжка еще не высохла. Кроме того, необходимо проверить стяжку на наличие трещин – основа из дерева не должна скрипеть или быть подвижной.

Ламинат надо просушить и дать ему отлежаться. Для этого, его помещают на несколько дней в комнату с температурой не менее 18˚С и влажностью не более 75%.

Укладка подложки

Когда все высохло, можно застелить пол гидроизоляционной пленкой, а поверх нее настелить подложный материал. Листы подложки укладываются встык друг к другу, после чего стыки заклеиваются малярным скотчем. Проклейка скотчем облегчает последующую работу, поскольку препятствует смещению листов во время укладки.

Первый ряд

Обычно, ламинат начинают укладывать с дальнего левого угла комнаты, при этом монтаж осуществляется вдоль направления солнечного света или вдоль наиболее длинной стороне комнаты. Для обеспечения максимальной точности параллельно стене закрепляется шнур и, ориентируясь по нему, производится выравнивание. В случае кривизны стены первый ряд выпиливается по контуру изгиба.

Планки размещают гребнем к стене, стыкуя доски торцами. Здесь необходимо упомянуть, что существует две системы укладки ламината: на клей и в замок. Преимуществом замковой системы является то, что покрытие можно положить на теплый пол (только с водяным подогревом), она несколько дешевле и проще. Зато клеевая система продлевает жизнь полу как минимум на несколько лет за счет большей герметичности покрытия.

В любом случае, подгоняя планки, надо помнить, что бить молотком непосредственно по ним нельзя. Вся подгонка должна осуществляться через колодку или просто деревянный брусок. Дойдя до последней планки, нужно провести замер, не забыв про технологический зазор, после чего отрезать планку необходимой длины.

Укладка второго и последующих рядов ламината

Наиболее эффектно пол из ламината смотрится, когда панели собраны в разбежку. Да и торцевые швы при таком способе сборки становятся менее заметными.

Наиболее экономичный способ добиться такого эффекта – использование в качестве первой доски второго ряда, оставшийся обрезок с первого. При этом следует учесть: если длина обрезка составила менее 20 см, то его применение даст скорее отрицательный визуальный эффект.

Оптимальный вид пол приобретает при разбежке в треть доски. К сожалению, если целенаправленно отрезать третью часть панели для закладывания нового ряда, то неизбежно значительное увеличение расхода материала.

Второй и последующие ряды ламината укладываются так: под углом в 20-30˚ гребень панели вставляется в паз уже уложенной, после чего медленно выравнивается по подложке.

После укладки второго ряда устанавливается технологический зазор. Он располагается между стеной и уложенным покрытием, а его ширина должна быть не менее 8 мм. Данное расстояние обеспечивается установкой заранее подготовленных деревянных клиньев, а основное его предназначение - дать возможность ламинату «дышать». С этой же целью в комнатах большой площади следует делать технологический шов шириной 20 мм посередине помещения. Впоследствии он прикрывается декоративной планкой.

Важным моментом, является то, что укладка происходит «плавающим» способом. Т.е. панели ни в коем случае не должны быть прибиты или приклеены к основанию. Плинтусы крепяться к стенам, но не к полу.

Последний ряд

Наиболее сложной может оказаться укладка последнего ряда. Однако это произойдет лишь в том случае, если расстояние между предпоследним рядом и стеной будет недостаточна для того, чтобы положить еще один ряд панелей. Тогда придется пилить доски ламината по длине в соответствии с контуром стены и оставшейся незакрытой площади с учетом технологического шва.

В случае замковой системы монтажа, пол готов к эксплуатации практически сразу же. Необходимо лишь подрезать лишнюю выступающую пленку и подложку, а также смонтировать плинтусы и декоративные планки. Если же ламинат настилался на клей, то до того момента, когда по покрытию можно будет ходить, должно пройти не менее суток.

Укладка по диагонали: важные моменты

Также можно настелить ламинат несколько необычным образом – по диагонали.

Расход материала увеличится на 5–15%. Этот показатель не является постоянной величиной, так как в разных помещениях приходится подгонять ламели, и, от того, какой кусок придется отрезать, зависит получаемое количество отходов.

Оптимальный угол настила считается 45º, так как останется минимальное количество отходов и достигается самый лучший визуальный эффект. Если же вам нужно сделать как-то иначе, то допускается отклонение при укладке не более 30º. Алгоритм подгонки ламелей при этом практически не отличается.

Этапы работ

О подготовке пола уже написано и различий здесь нет, поэтому сразу приступим к выбору угла, от которого начнется монтаж. Если направление швов для вас не принципиально, а подбирать цвет или рисунок не нужно, то лучше всего начать с угла, возле которого проходят трубы отопления или иные коммуникации – так вы избавите себя от утомительной подгонки ламелей на завершающем этапе укладки покрытия.

Для того чтобы правильно отрезать ламель, понадобится уголок или лекало с заранее выбранным углом реза.

Частой причиной перерасхода материала является ошибка разметки планок и отрезание их не в том направлении.

Вполне понятно, что каждый новый ряд придется подгонять, подрезая по размеру. Работа кропотливая, требующая предельной внимательности и сосредоточенности. Если вы первый раз выкладываете ламинат по диагонали, то лучше тщательно перемерять и подгонять каждую панель. Также немаловажно знать, что большую часть отрезков можно будет использовать при монтаже покрытия на второй половине комнаты, когда направление реза изменится.

Видео: процесс укладки ламината

Как производится укладка ламината своими руками? Это легко можно понять, если следовать рекомендациям и не отступать от технологии процесса, которая будет приведена ниже. Главное, что сделать эту работу может каждый человек, который хоть раз в жизни держал в руках инструмент и может им пользоваться.

Укладка ламината производится сравнительно легко благодаря простой системе замков, которая позволяет использовать крепления типа «шип-паз».

Некоторые требования и подготовительный этап укладки ламината

Для нормального производства работ надо, чтобы выполнялись следующие условия:

1. Перед тем как начать работы по укладке ламината, надо подготовить основание. Оно должно быть ровное, без выбоин и выступающих элементов. Допускается величина уклона пола в 2 мм при длине в 100 см.
2. Сам материал надо за двое суток до начала работ положить в помещение, где они производятся. Это делается с целью акклиматизации.
3. При обнаружении на ламинате вмятин, сколов и других повреждений материал отбраковывают.
4. Все работы надо делать в помещении с температурой 16-29°С, при влажности 35-65%.
5. Перед надо уложить на основание полиэтиленовую пленку для защиты от влаги и пара. Толщина этого подстилочного материала должна быть 190-220 микрон. Для тепло- и звукоизоляции сверху настилается подложка из полиуретана или других материалов, которые рекомендует использовать производитель.

Так как в квартирах в качестве основания может присутствовать бетон, линолеум, кафельный или деревянный пол, рассмотрим технологию их подготовки перед :

1. На бетонное основание материал можно положить только после залития, выравнивания стяжки и ее полной просушки в течение месяца. Старое покрытие надо удалить перед нанесением нового слоя цементно-песчаной смеси. После этого надо покрыть получившийся пол полиэтиленом внахлест (припуск на стенку должен составлять 0,15 м). Все стыки на пленке надо зафиксировать скотчем. Этого не требуется делать, если используется так называемая сухая стяжка, так как в ее состав уже входит слой, защищающий от пара.
2. Если укладка ламината производится на кафель или линолеум, который уложен с соблюдением всех правил на качественную стяжку, то такое основание не надо демонтировать. В этом случае для укладки ламината не нужна дополнительная изоляция от пара – его кладут прямо на линолеум или кафель.
3. Если в квартире деревянный пол, то работы можно производить только в том случае, если он не поражен грибком. При обнаружении разболтанных досок их надо привинтить к лагам шурупами. Маленькие неровности устраняются циклевкой, а выбоины заполняют смесью из опилок и клея. Если доски пола имеют большие повреждения, то их надо снять и заменить новыми.

Если есть возможность, то бетонное или деревянное основание можно обровнять, применив листы ДСП (фанеру). На них можно не делать изоляцию от пара, но надо покрыть звукоизолирующим материалом

Вернуться к оглавлению

В каких случаях невозможна укладка ламината своими руками

Так как этот материал обладает наряду с достоинствами и рядом недостатков, то его нельзя применить в следующих случаях:

• если в качестве основания применено покрытие из ковров;
• его нельзя использовать в ванной и подобных комнатах, имеющих повышенную влажность;
• им категорически запрещается перекрытие систем теплого пола;
• этот материал нельзя приклеивать или использовать какой-либо подобный метод его присоединения к основному покрытию.

В коридорах и кухнях применяется укладка ламината, который имеет повышенную износостойкость. При этом надо герметизировать систему замков специальными пастами.

Вернуться к оглавлению

Способы и техника укладки ламината

Есть несколько типов перекрытия основания материалом:

• с использованием клея;
• с применением замков «Клик»;
• с замковой системой «Лок».

Первый способ аналогичен укладке паркетной доски. На край каждой панели материала надо нанести клей и прижать 2 смежные плиты друг к другу. Это делается в том случае, когда надо обеспечить высокую прочность и защиту от воздействия влаги. Но такой пол невозможно потом разобрать, и он недолговечен.

При втором шип каждой панели последующего ряда вставляют под углом в 27-32 градуса в паз предыдущей пластины и прижимают до тех пор, пока не услышат щелчок. Для полной стыковки рядов их подбивают молотком и деревянным бруском до момента срабатывания торцевых защелок.

Различие в технике укладки ламината между вторым и третьим способами невелико. При использовании системы «Лок» материал укладывается строго горизонтально. Между соседними пластинами оставляется маленький зазор. Совмещается паз и шип рядом лежащих досок и с помощью бруска дерева и молотка осторожно вбивается. Это делается до тех пор, пока не сработает замок.

Вернуться к оглавлению

Укладка ламината разными способами

Существует несколько вариантов производства такой работы:

• материал надо положить параллельно направлению света в помещении;
• панели укладывают перпендикулярно световому потоку;
• диагональный способ – под разными углами к свету.

При этом можно выбрать такие схемы укладки:

• классический вариант;
• тип «шахматная доска»;
• подобие кирпичной кладки;
• покрытие по диагонали.

При этом надо помнить, что сдвигать панели близлежащих рядов более чем на 0,2 м не рекомендуется из-за понижения прочности покрытия.

Классический вариант чаще всего применяют при укладке ламината в жилых и офисных комнатах. Она очень экономична и выполняется по направлению светового потока. Начинают работу с ближайшей стены, от окна. В нужных местах панели подрезают, при этом потери составляют не более 4-5% от общего количества материала. Не рекомендуется применять панели короче 0,3 м, если на покрываемом участке не будет установлена мебель большого размера.

Шахматная доска или кирпичная кладка состоит из смещенного на половину доски последующего ряда. При создании такого узора в отходы уходит до 16% материала, но покрытие имеет очень высокую прочность. Такую схему можно применять, если используется однотонный, однополосный материал.

Диагональный способ перекрытия – это одна из разновидностей классической укладки ламината. Ее производят по углом 45 градусов по отношению к стене, где есть дверной проем. Перерасход материала может достичь 14-16%. В квадратных помещениях он минимален, а если такие работы надо сделать в узких или длинных комнатах – максимален. Такая схема используется дизайнерами для придания интерьеру большего простора в небольших помещениях, которые имеют угловую дверь.

Если ламинат укладывается на бетонное основание, сначала удаляется все старое напольное покрытие. Если в бетоне обнаруживаются сколы, трещины. И другие дефекты, оно реставрируется при помощи самовыравнивающейся смеси. Следует учитывать, что на бетонное основание нужно укладывать пароизоляционный материал.

Если ламинат нужно уложить на деревянный пол, его сначала нужно выровнять, произведя циклевание. Кроме этого, необходимо закрепить подложку. Чаще всего для этого используется фанера. Данный материал отличается низкой стоимостью и большим сроком эксплуатации.

Если ламинат укладывается в помещении, в котором закреплен линолеум или плитка, Производить никаких действий не нужно. Достаточно уложить подложку под напольное покрытие и приступать к закреплению ламината.

Способы укладки

Закрепление описываемого напольного покрытия может производиться следующими способами:

• при помощи клея;
• соединение без клея.

При использовании первого способа сначала на край панели наносится клей, после чего к ней присоединяется следующая. Так как данный метод требует большое количество времени и является сложным, его редко используют во время закрепления материала. Он необходимо только в том, случае, если на пол в определенном помещении будет действовать большая нагрузка.

Чаще используется соединение без клея, при котором панели присоединяются друг к другу путем стыковки и защелкивания замка. Сначала панель прислоняется к уже установленной под углом 30 градусов, после чего опускается на подложку. В этот момент можно услышать щелчок, который будет означать, что элементы напольного покрытия надежно скреплены между собой.

Варианты расположения панелей

Чаще всего панели описываемого напольного покрытия укладываются по направлению к свету. Но при желании можно произвести укладку диагонально или перпендикулярно. При классическом способе укладки сначала укладывается первый ряд панелей, после чего отрезается часть последней из них и укладывается в следующий ряд. Таким образом напольное покрытие размещается по всей площади помещения. При выборе такого способа не тратится дополнительное количество материала, так как все обрезки используются при монтаже.

Описанный способ монтажа чаще всего применяется в больших квартирах или в офисах. Это обосновано тем, что при работе используется минимальное количество панелей. Укладка осуществляется по направлению к окну.

Вторым способом является шахматная кладка. Она подразумевает закрепление всех панелей в шахматном порядке. При выборе данного варианта остается примерно 15 процентов отходов. Именно поэтому способ используется достаточно редко.

Классическая кладка подразумевает закрепление панелей по диагонали. Все элементы напольного покрытия укладываются под углом 45 градусов. Следует учитывать, что при выборе данного варианта также остается около 15 процентов отходов.

Этапы укладки материала

Пошаговая инструкция по укладке ламината обычно прилагается к каждой упаковке с материалом. Монтаж напольного покрытия осуществляется в несколько этапов:

Сначала необходимо разметить пол. Во время монтажа панелей необходимо оставить зазор между материалом и стеной не меньше 8 мм. Чтобы зазор был одинаковым по всей длине стены, стоит использовать клинья одинаковой толщины. Во время проведения описываемых работ нельзя приклеивать материал к подложке.

На втором этапе происходит вбивание двух гвоздей, между которыми натягивается нить. Это необходимо, чтобы первый ряд материала лег ровно.

После этого осуществляется укладка на напольную поверхность пленки. Опытные строители рекомендуют производить укладку данного материала постепенно.

Затем необходимо уложить вспененный полиэтилен. Подложка способна обеспечить хорошую шумоизоляцию, что влияет на уровень комфорта в помещении.

На следующем этапе происходит укладка первого ряда ламелей. Чтобы напольное покрытие было более устойчивым к нагрузке, при соединении панелей используется клей. Он наносится на уже уложенные изделия в паз. После этого следующий элемент вставляется шипом под углом 30 градусов, после чего опускается в горизонтальное положение. Если на поверхности появился клей, его нужно сразу же убрать.

На последнем этапе нужно проверить, все ли элементы уложены ровно и не выступает ли на поверхности клей.

После 4 рядов процесс укладки обычно идет быстрее, так как все действия являются однообразными.

Установка плинтусов

Закрепление плинтуса происходит не к напольному покрытию, а к стене. Так как подобные изделия имеют различные способы закрепления, перед приобретением стоит узнать, какие из них можно устанавливать на стены.

Щелей между плинтусом и стеной не должно быть вообще. Именно поэтому если стены являются неровными их необходимо сначала выровнять. Если под такими изделиями осуществляется прокладка проводов, они заправляются в специальный паз. Не стоит прятать провода в зазор между стеной и ламинатом. Это связано с тем, что во время эксплуатации напольное покрытие может расширяться. Прилагаемое видео позволит узнать больше подробностей о процессе укладки материала.