Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.
Но как и любая другая техника, оборудование может выйти из строя. Давайте попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.
Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.
Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.
Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой
Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.
Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.
Галерея изображений
Забор воды из глубоких скважин и колодцев – гарантия её высокого качества. Именно такие инженерные сооружения обустраивает себе большинство владельцев загородных домов. В эти источники водоснабжения чаще всего размещают глубинные насосы погружного типа, как самые надёжные агрегаты, обладающие достаточной мощностью и производительностью.
К доступным по цене и пользующимся спросом у покупателей устройствам для откачки воды относится насос марки «Водомёт» от российско-китайской компании «Джилекс». Этот погружной агрегат с высокой ремонтопригодностью хозяева зачастую чинят своими силами .
Регулярное техническое обслуживание автономного водопровода также обязательно включает в себя профилактический осмотр насосного оборудования. Соблюдение этого простого правила позволяет продлить срок службы насоса и благополучно предотвратить выход оборудования из строя в самый неожиданный момент. Кроме того, нужно знать .
Обладать навыками разборки насоса и знать его устройство должен каждый рачительный хозяин.Как устроен «Водомёт»
Оборудование этой марки относится к погружным моделям центробежного типа. В зависимости от маркировки насосы могут быть оснащены многоступенчатым или одноступенчатым механизмом крыльчатки (особых лопастей для подачи жидкости в трубы).
Корпус агрегата изготавливается из нержавеющей стали, имеет форму вытянутого цилиндра с небольшим поперечным диаметром. Внутри располагается два отсека, расположенных в вертикальной проекции. Верхний отсек занимает двигатель. Между моторным и насосным отсеком размещается герметичная стенка из резины, через которую пропущен вал двигателя. В насосном отсеке на вал установлены детали с гребными элементами. Полный комплект винтов и дисков часто называют крыльчаткой.
По внешнему виду детали крыльчатки можно разделить на четыре разновидности:
- Крыльчатка из белого пластика имеет форму гриба – выглядит как диск с лопастями, насаженный на небольшую ножку.
- Стакан из чёрного полиамида имеет вогнутую форму. Расположенный непосредственно возле насосного отсека стакан помечен белым ободком.
- Дно из чёрного полиамида – деталь, вставляющаяся в стаканы. С её помощью стаканы превращаются в конструкцию с двойным дном.
- Антифрикционная шайба – деталь, вставляющаяся между стаканами и крыльчаткой. Может иметь синий и белый цвет в зависимости от расположения в механизме. Шайба предотвращает стирание деталей.
Во время пуска двигатель начинает вращение вала вместе со всеми элементами крыльчатки, создавая центробежную силу для подъёма воды. Количество ступеней (комплектов из крыльчатки и стакана) зависит от модели насоса.
Стандартные технические характеристики можно рассмотреть на примере модели «Водомёт 60-52»:
- мощность – 700 Ватт;
- напор – 52 метра;
- производительность – 3,6 кубометров в час;
- фильтруемые частицы – до 1,5 сантиметра;
- рабочая температура жидкости – от 1 до 35 градусов по Цельсию;
- используется только с чистой водой;
- длина электрического кабеля – 20 метров.
Этот агрегат рассчитан на глубинное погружение до 25–30 метров.
Отличается бесшумной работой. Не поднимает донный ил – вода в скважине остаётся чистой. Единственным недостатком считается отсутствие надёжной защиты от перегревания. Производитель полностью положился на естественное охлаждение посредством циркулирующей в корпусе воды.
Инструменты и разборка
Конструкция насоса достаточно простая. Все детали последовательно надеты на вал двигателя. При закрытии корпуса конструкция удерживается крышкой кожуха. Таким образом, для осмотра агрегата потребуется всего лишь снять крышку.
Для разборки понадобится:
- отвёртка;
- газовый ключ (номер три);
- резиновая киянка.
Чтобы не запутаться в большом количестве мелких деталей, их рекомендуется раскладывать перед собой на столе, соблюдая последовательность согласно извлечению из корпуса. Собирается агрегат в обратной последовательности. Перед сборкой уточняется, в какую сторону вращается вал. Для этого двигатель запускают на несколько секунд. По направлению движения размещаются все детали крыльчатки – лопасти должны подавать воду к краю и засасывать её из центра конструкции.
Порядок разборки:
- В отверстие корпуса, предназначенное для страховочного троса, помещается большая отвёртка. С её помощью агрегат удерживается на месте. Одновременно в нижней части корпуса со стороны фильтра выкручивается болт.
- Снимается фильтр корпуса и последовательно разбирается насосный механизм – стаканы, крыльчатка и шайбы выкладываются на столе.
- Из последнего стакана удаляется с помощью отвёртки стопорное кольцо. Сделать это непросто! Чтобы удержать корпус насоса, его необходимо разместить в отверстие, специально вырезанное в столе. Тиски применять не рекомендуется, так как велика вероятность деформации кожуха. Двигатель помещается в отверстие вниз рабочим валом, а по верхнему штуцеру наносится удар резиновой киянкой. Цель операции – добиться выхода стопорного кольца.
- Как только кольцо вышло из пазов, возвращается в горизонтальное положение. Двигатель оттягивается назад. При этом его держат за силовой кабель, а кольцо одновременно удаляется с помощью отвёртки. Допускается лёгкое постукивание (без этого кольцо выходит с трудом).
- После этого можно извлечь двигатель, если это требуется для осмотра или ремонта. Вынимается он после разворачивания поперёк корпуса.
- Из отсека с проводкой удаляются резиновые уплотнители и снимается крышка. После этого двигатель выколачивается с помощью киянки. Отвёртка медленно перемещается по кругу!
- На этом этапе можно заменить масло.
Его требуется около 0,5 литра. Используется только глицерин! Так как любое машинное масло в случае аварии вызовет опасное загрязнение скважины.
Порядок сборки крыльчатки:
- После герметизации моторного отсека можно приступать к сборке насосного механизма.
- Первой на вал устанавливается шайба, на которую помещают крыльчатку (расширенной стороной к двигателю, узкой ножкой вниз). Конструкцию закрепляют следующей шайбой.
- Затем на вал надевается стакан с белым ободком, служащим для упора в кольцо на нижней части двигателя.
- В стакан размещается дно (горловиной к выходу стакана).
- Следующей ставится шайба и вторая деталь крыльчатки (тоже белого цвета).
- Последовательность действий повторяется до полной комплектации насосного механизма.
- Завершается сборка установкой уплотнителя (внутри корпуса), крышки с фильтром и закручиванием наружного болта.
Важные моменты
Как говорилось выше, применять грубую силу при разборке нельзя. Также не рекомендуется использование тисков. Корпус насоса представляет собой достаточно хрупкую конструкцию, легко поддающуюся деформации.
- Если не удаётся плотно прижать вал с многоступенчатой крыльчаткой и обеспечить надёжную фиксацию крышки кожуха, необходимо заменить изношенный уплотнитель. Его подбирают в отделе сантехники по наружному диаметру. Кольцо из резины должно иметь отверстие прямоугольной формы для размещения торца моторного вала.
- Для выпрессовки двигателя нельзя использовать обычный металлический молоток. Это может привести к деформации деталей и порче насоса. Применяется исключительно резиновая киянка.
- Если насос не подаёт воду, но слышно слабое гудение двигателя, поломка может заключаться не в засорении крыльчатки, а в износе стаканов и дисков с лопастями. Вышедшие из строя детали необходимо заменить новыми. Внешне лопасти на деталях выглядят изношенными.
- Если включённый насос не издаёт звуков, а корпус проводит ток – это признаки попадания влаги на конденсатор (вода попала через вход кабеля в отсек). Вышедший из строя конденсатор следует заменить.
После замены деталей следует учитывать, что плавающие колёса (крыльчатки) имеют свойство прирабатываться друг к другу, уменьшая зазоры между всеми деталями насосного механизма. Это предотвращает внутренние протечки и увеличивает КПД оборудования. Но на такую притирку и усадку требуется некоторое время.
Насосная станция – пожалуй, самое лучшее техническое решение для обеспечения бесперебойной работы автономного водопровода . Подобранное с учётом всех параметров оборудование, прекрасно функционирует в единой системе, поддерживая в трубах постоянное давление и регулируя плавный пуск насоса.
Отечественные модели такого оборудования фактически ни в чём не уступают зарубежным аналогам и даже выигрывают по сравнению с ними в цене. Кроме того, они изначально рассчитаны на работу в наших условиях и потому обладают повышенной устойчивостью к перепадам напряжения в электрической сети, а также другим неблагоприятным факторам.
Одной из самых востребованных на отечественном рынке является продукция российской компании «Джилекс», выпускающей, в том числе и насосные станции высокого качества и ремонтопригодности.
Основные характеристики
В качестве примера выступит бюджетная насосная станция «Джамбо 70/50 П-50 ДОМ», которую можно приобрести по цене от 10 600 рублей. Но, несмотря на стоимость, оборудование способно обеспечить водой загородный дом и не создать при этом проблем его хозяевам.
Особенности ремонта
Все насосы бренда отличаются простотой конструкции.Несложные поломки можно устранить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Но и с особо сложными проблемами не возникнет затруднений. Производитель выпускает ремонтные комплекты и запасные узлы для всех моделей. В ремонтной мастерской можно заменить любую деталь или узел насосной системы. И обойдётся этот ремонт относительно недорого по сравнению с починкой зарубежных насосов.
Основные поломки связаны с нарушениями в работе или отказом насоса, а также с поломкой автоматической системы управления, включающей в себя реле давления – центральный узел автоматики насосной станции.
Следует отметить, что насосы поверхностного типа обладают большим сроком эксплуатации ввиду их бережного содержания в специально оборудованных помещениях с постоянной температурой и невысокой влажностью воздуха.
Погружные модели типа «Водомёт», постоянно находящиеся в скважине, изнашиваются быстрее. Специалисты рекомендуют вынимать глубинный насос из воды в зимний период, если хозяева им не пользуются. Соблюдение этого простого правила сохранит агрегат в рабочем состоянии на много лет.
Характерной особенностью насосов является уязвимость двигателя. От высоких нагрузок и сухого хода очень часто повреждается обмотка. Менять которую экономически невыгодно. Лучше сразу приобрести новый двигатель. Поэтому при отказе насоса будет логично искать причину поломки в двигателе. И это необязательно перегоревшая обмотка. Возможно, вышла из строя крыльчатка, повреждён провод или требуется зачистка контактов.
Запчасти
«70/50 П-50 ДОМ» имеет прочный корпус из стеклонаполненного полипропилена. Все резьбовые детали выполнены из латуни, что позволяет без проблем
разбирать агрегат для технического осмотра и ремонта. Наличие встроенного эжектора позволяет использовать оборудование для забора воды из любого водоёма, поливного бака, скважин и колодцев, глубиной до девяти метров.
Поставка запчастей для гарантийного и послегарантийного ремонта осуществляется производителем в региональные сервисные центры. Список этих организаций прилагается к техническому паспорту изделия. Отправка почтой с завода по заявкам потребителей на данный момент не предусмотрена.
Однако заказать вышедший из строя узел или запасную деталь можно и через интернет-магазины.Примерная стоимость некоторых запасных частей:
- гидроаккумулятор – от 990 р. (на 24 литра);
- мембрана – от 400 р. (бак на 24 л);
- «груша» – до 1 000 р.;
- реле давления – от 600 р.;
- ремонт двигателя (перемотка) – до 1 500 р.;
- крыльчатка – от 196 рублей.
Распространённые поломки
В состав насосной станции входят следующие важные технические узлы:
- гидроаккумулятор;
- поверхностный насос, имеющий встроенный эжектор;
- реле для контроля давления в системе;
- манометр – главный измерительный прибор станции.
Насос имеет герметичный корпус. Для защиты от перегревания внутри установлен вентилятор и термопротектор. Модели поверхностного типа крайне чувствительны к перегреванию во время сухого хода.
Нестабильная подача воды
Наиболее распространённая проблема – подача воды рывками и частое срабатывание автоматики, при котором увеличивается нагрузка на двигатель насоса. Это признак неполадок с гидроаккумулятором или реле давления.
Гидроаккумулятор
В гидроаккумуляторе может отсутствовать воздух между кожухом корпуса и мембраной или грушей. Для устранения неполадки следует открутить защитную крышку на торце корпуса и через ниппель с помощью автомобильного манометра измерить давление воздуха. Перед проверкой насос отключается от электрической сети, а вода спускается через кран! Недостаток давления исправляется путём закачки воздуха с помощью автомобильного насоса. Давление ещё раз контролируется. Его оптимальные показатели от 1 до 1,5 атмосферы.
Реле регулируется с помощью гаечного ключа. Под защитной крышкой, расположенной над отверстием для подключения водопроводной трубы, находится две пружины с гайками. Большая гайка отвечает за регулировку давления включения (минимальный показатель на манометре) – это значение регулируется первым при отключённом насосе. Затем результат проверяется при включённом насосе с помощью встроенного манометра. Нижняя гайка меньшего размера поможет отрегулировать давление выключения (больший показатель на манометре). Покрутив её по часовой стрелке, можно добиться увеличения показателя. Против часовой стрелки – его уменьшения. Настройка обязательно контролируется по техническому паспорту насоса, где указаны оптимальные значения разницы давления!
Если из ниппеля протекает вода, произошёл разрыв груши или мембраны. Требуется демонтировать гидроаккумулятор, разобрать корпус и заменить вышедшую из строя деталь.
Вышедшее из строя реле определяется путём проверки напряжения на контактах узла с помощью бытового тестера. Если напряжение не фиксируется, необходимо заменить реле новым. Также в некоторых случаях помогает чистка – аккуратное удаление с контактов отложения солей и грязи.
Разгерметизация гидроаккумулятора
Иногда причиной утечки воздуха является разгерметизация гидроаккумулятора. Небольшие дефекты, возникшие в результате коррозии, устраняются с помощью «холодной сварки» – особого герметика. Замена бака может обойтись в сумму от 900 до 3 000 рублей в зависимости от его размера.
Включение насоса
Включение ночью, когда хозяева не пользуются водопроводам, свидетельствует о потери герметичности водопроводных труб. В этом случае уместна помощь водопроводчика. Вызов специалиста стоит от 600 рублей.
Отсутствие воды в системе
Вода не течёт при включённом насосе. Это признак выхода из строя насоса. Можно заметить характерный запах плавящейся изоляции вблизи агрегата. Для
решения проблемы потребуется перемотка двигателя или его замена. Перед обращением в сервисный центр нужно проверить и зачистить электрические контакты в блоке автоматического управления! В половине случаев причина отключения насоса кроется именно в такой «мелочи», как засорившийся контакт.
Также причиной отсутствия воды в кране может являться поломка крыльчатки – сложного гребного устройства, находящегося в насосной камере. Для устранения поломки, необходимо демонтировать насос, открыть корпус и разобрать крыльчатку, заменив поломанную деталь новой. Работа требует хотя бы минимальных технических познаний! Если хозяин делает это впервые, лучше обратиться в сервисный центр.
Постоянная работа насоса
Причин у этой неприятности всего две – низкое напряжение в электрической сети и неправильные настройки реле давления. Напряжение можно измерить с помощью тестера. А на реле уменьшается давление выключения (для этого используется меньшая пружина с гайкой). Задача ремонтника – уменьшить верхний показатель давления на манометре, при котором насос должен отключиться. Если верхний показатель манометра слишком завышен, насос не может накачать нужное давление, а автоматическое управление не срабатывает из-за ошибочной настройки. Эту ошибку и нужно устранить.
Из крана идёт воздух
В этом случае следует немедленно отключить станцию от электрической сети. Причина такой неприятности – падение уровня воды в скважине или колодце. Для устранения поломки необходимо удлинить водозаборную трубу. Также причиной может являться течь в водопроводной системе. Поломка устраняется сантехниками.
Сделать достаточно. Это избавит от проблем с некачественно сделанными эжекторами.
Самостоятельный ремонт
К сожалению, поломки не всегда бывают простыми. Есть и более сложные причины выхода из строя насосной станции, которые, тем не менее можно устранить своими руками.
- Износ сальника двигателя приводит к утечке питьевой воды.
- Для устранения поломки необходимо демонтировать насос и разобрать корпус, сняв крыльчатку. Все детали раскладываются на столе в той последовательности, в которой они извлекались из корпуса!
- Сальник препятствует протечке воды через вал. Чтобы снять крыльчатку, потребуется открутить болт. Для этого с противоположной стороны насоса снимается крышка, расположенная над вентилятором охлаждения, и сам вентилятор.
- После этого с помощью тисков можно зажать вал – болт открутится без проблем. Сальник закрепляется на валу стопорным кольцом. Сначала снимается первая часть сальника. Затем откручиваются болты на консоли и вынимается весь двигатель. После этого извлекается вторая часть сальника. Новый сальник устанавливается в обратной последовательности.
- Проблемы с реле (замедленная реакция на падение давления, например) зачастую связаны с уменьшением отверстия, идущего к мембране реле в связи с окислением металла и появлением на нём отложений.
Для устранения проблемы обесточивается станция и спускается вода из системы. Отсоединяются провода блока управления.
С помощью гаечного ключа откручивается реле. С него вынимается блок мембраны и прочищается небольшой отвёрткой отверстие забитое ржавчиной.
Для загородного дома выход из строя водяного насоса означает ежедневный вояж с вёдрами к колодцу. Ситуация усложняется, если на участке водоснабжение устроено вокруг скважины. Починить «Ручеек» или «Малыш» может каждый мало-мальски знакомый с техникой человек, а вот погружной насос «Водомет» наладить не так легко. Последствием неквалифицированного ремонта может быть загрязнение скважины маслом, устранить которое могут только специалисты.
Если по близости есть сервисный центр компании «Джилекс», конечно, лучше обратиться туда. Но если нет такой возможности (сервисный центр далеко, нет времени), придётся провести ремонт насоса «Водомет» своими руками.
Из чего состоит насос - разбираемся с деталями
Скважинные насосы «Водомет» в зависимости от маркировки имеют разное количество повторяющихся ступеней. Все внутренние детали можно разделить на четыре вида: крыльчатка, стакан, дно стакана и антифрикционная шайба. Первые выполнены из белого пластика. Они одинаковы по размеру, внешне напоминают гриб – есть ножка и шляпка.
«Стаканы», естественно, представляют собой цилиндры, сделанные из чёрного полиамида. Один из них имеет поясок, упирающийся в кольцо из белого пластика. Оно вставлено враспор ближе к мотору в корпусе насоса. Его вынуть очень сложно.
Дно «стакана» - это диск из того же материала. В его центре расположено отверстие. Они вставляются в «стакан» так, чтобы образовывать двойное дно.
Между «стаканом» и крыльчаткой на вал надевается антифрикционная шайба, которая предотвращает трение деталей. При разборке встречаются белые и синие. Последние немного тоньше.
Все детали насосной части тоже раскладывать лучше в том порядке, в котором они были установлены (на фото вдоль стрелки). Важно не перепутать верх и низ деталей, чтобы после сборки насос качал воду. В разных моделях «Водомёта» количество степеней разное
Работает весь этот механизм следующим образом: двигатель вращает в «стаканах» крыльчатки между их собственным дном и съёмным дном следующего. Сами цилиндры не крутятся, так как зажаты между белым пластиковым кольцом и крышкой. С её отвинчивания и начинается весь процесс разборки глубинного насоса «Водомет».
Разбираем насос «Водомет» на примере модели 60/52
Для колодцев подходят несколько моделей насосов «Водомет»: если до статического уровня воды не больше пяти метров, то это модели 60/32 и 150/30, а если от пяти до двадцати пяти, то 60/52 и 150/45.
Разбирать насос нужно аккуратно, нумеруя по ходу все детали и записывая порядок, в котором они были установлены
Порядок ремонта разберём на примере насоса «Водомет» 60/52. Начинаем с разборки и снятия всех деталей:
- Отвинчиваем крышку с водозаборными отверстиями. Если приходится зажимать корпус в тиски, делать это нужно осторожно, так как внутри он полый. Лучше подложить со всех сторон плотную резину;
- Разбираем насосную часть (шайбы, «стаканы» с дном, крыльчатка и всё остальное). Все детали, снятые с вала, нужно аккуратно разложить, чтобы потом установить их в том же порядке;
- Вынимаем из наружного «стакана» стопорное кольцо (белое пластиковое) и двигатель. Для этого насос ставится вертикально на стол, в котором предусмотрено отверстие для вала. По верхней штуцерной крышке нужно не очень сильно стукнуть резиновой киянкой так, чтобы двигатель немного сдвинул с места кольцо. Пытаться вытащить его через резьбу не стоит, оно всё равно не пройдёт. Затем насос кладём горизонтально, немного потянуть за кабель и оттянуть двигатель назад. Далее с одной стороны нужно упереться в белое кольцо длинной отвёрткой и ударить по ней, чтобы оно сместилось на несколько градусов. Разворачиваем его руками поперёк трубы и вынимаем из корпуса. В том же направлении нужно вынуть двигатель;
- Снимаем крышку отсека, в котором находятся провода. Она удерживается двумя уплотнительными резинками. Двигатель кладём на бок и с помощью широкой отвёртки и резиновой киянки по кругу осторожно выколачиваем.
В двигатель насоса можно заливать только нетоксичное масло, чтобы не отравить воду в скважине в случае аварии. Как правило, используют глицерин. Для замены достаточно 0,5 литра
В двигатель можно заливать только биологически безопасное масло. Это, как правило, глицерин. Использовать машинные масла категорически запрещено. Помимо обычной масляной плёнки, попав в скважину, оно может сделать воду не пригодной для дальнейшего использования.
Неисправности, о которых не пишут в паспорте
В паспорте на насосы изложены основные неисправности, их причины и варианты устранения. Правда, в большинстве случаев рекомендуют обратиться в сервисный центр. Помимо изложенных в сопутствующей документации поломок специалисты называют ещё две, встречающиеся чаще всего:
- при включении насос воду не качает, но слышно его слабое гудение;
- включенный «Водомёт» не издаёт никаких звуков, но бьётся током.
Первая группа признаков говорит о том, что крышки между ступенями и рабочие колёса полностью стёрлись. Работать насос не будет. Его нужно разобрать и заменить истёртые крыльчатки и крышки. Во втором случае речь идёт о неисправности конденсатора. Вызвана она, скорее всего, водой, попавшей через кабельный вход в конденсаторный отсек. Неисправная деталь подлежит замене в любом случае.
И еще кое-что. Все необходимые детали можно попробовать заказать либо в сервисных центрах либо непосредственно на заводе-изготовителе. В последнем случае их стоимость будет минимальной.
