Инструкция по пасынкованию и прищипыванию томатов.

Томаты — распространенный овощ, который растет в многих южных широтах. Ни для кого не секрет, что именно в теплых краях помидоры созревают очень быстро и наблюдается их огромный урожай. Но в северных широтах не такое большое количество света и тепла, поэтому необходимо за томатами ухаживать правильно, чтобы получить приличный результат. В противном случае кустам не хватит времени, света и тепла для того чтобы дать большое количество плодов хорошего качества.

Когда нужно формировать помидоры?

Стоит отметить, что для того чтобы получить хороший урожай томатов, необходимо их формировать. Под формированием понимается прищипывание и пасынкование кустов. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы выработать особенную агротехнику, которая позволит получать огромный урожай без потерь.

Стоит отметить, что практически во всех южных широтах томаты растут достаточно хорошо и быстро созревают. Это связано с оптимальным температурным режимом, и влажностью и светом. В северных регионах из-за низкой температуры продолжительность созревания томатов удлиняется. Это вызвано низкой температурой и возможно большим содержанием влаги. В таких условиях необходимо ускорить созревание плодов. Именно для этого используется в формирование куста. То есть прищипывание его и пасынкование.

Во многих южных широтах томаты считаются не однолетними, а многолетними растениями. В наших широтах происходит несколько иначе, потому как температура не самая оптимальная для роста этой культуры. Поэтому, если позволить томату расти так как ему хочется, с большим количеством боковых побегов и стеблей, то корневой системе не хватит сил для обеспечения томатов полезными веществами и для того чтобы произошло созревание плода. Силы будут затрачиваться в основном на рост побегов и листьев, а ни на формирование, созревание плодов. Именно с этой целью производится формирование кустов.

У садоводов существует несколько вариантов и способов формирования куста томатов. Все зависит от того, растут они на открытом воздухе или в теплице. Стоит отметить, что первое прищипывание, то есть формирование, проводится через 10-12 дней после высаживания рассады. В таком случае отщипывается самая верхняя часть. После этого снова через 10-12 дней проводится следующее прищипывание. В этом случае уже определяется главный стебель и побег. Исходя из его определения проводится прищипывание и пасынкование.

Как правильно формировать высокие кусты помидоров в теплице и открытом грунте: схемы, рекомендации

Формирование куста зависит от того к какому сорту относятся томаты.

• Раннеспелые. Если вы выращиваете раннеспелые сорта, то в принципе они достаточно быстро созревают и чаще всего за такими томатами очень удобно ухаживать. Удалять боковые ветви нет необходимости, ведь плоды поспевают очень быстро. В таком случае за томатами практически не нужно ухаживать и вы потратите минимум времени на то, чтобы отщипывать боковые ветки. Потому как сами плоды созревают очень быстро и питательные вещества в небольшом количестве расходуется на рост боковых ветвей.
• Высокие кусты. Чаще всего их рекомендуется оставлять с одним стеблем, то есть примерно все боковые дополнительные стебли удаляются. Это проводится примерно раз в неделю. Необходимо для того, чтобы увеличить количество урожая и ускорить процесс созревания.
• Средние кусты. На средних кустах нет необходимости выращивать в один стебель, можно оставить три. То есть создать самый настоящий куст с боковыми побегами. Основные боковых побегов должно быть 3. Удаляются дополнительные веточки и пасынки. Проводится по основной схеме.

То есть высокие кусты чаще всего выращиваются в один стебель. Особенно это касается теплиц. Такой способ очень удобен именно для того, чтобы проводить выращивание в теплицах. Таким способом удается добиться огромного урожая томатов. Все питательные вещества тратятся на основной стебель и на кисти с плодами которые на них развиваются. Корневая система не работает на боковые побеги, потому что они раз в 10-12 дней удаляются. Остается только один ствол.

Как правильно формировать низкие кусты помидоров в теплице и открытом грунте: схемы, рекомендации

К низким сортам относятся штамбовые. Это разновидность детерминантных сортов, которые отличаются коротким и очень крепким стеблем. При этом листики похожи на крону дерева. Подобные сорта очень простые в уходе и не требуют ни формирования не пасынкования. То есть боковые ветви удалять нет необходимости, потому как сам сорт не дает боковых побегов, а формируется только основная пышная крона на верхушке куста.

Иногда проводится пасынкование в 3 ствола. Получается пышный куст.

Как правильно сформировать помидорный куст в 1 ствол: схема, описание

Формирование в один помидорный ствол — распространенная техника, которую используют при выращивании томатов в теплицах и на открытом грунте. Это касается детерминантных сортов. Метод формирования куста достаточно простой.

Инструкция:

• После того как вы высадили рассаду в грунт, через 10-12 дней увидите боковые побеги, которые нужно прищипывать. То есть абсолютно все боковые листья необходимо удалять.
• Остается только один основной ствол, именно на нем будут формироваться кисти и новые плоды. После того как вы ближе к осени увидите огромное количество плодов, необходимо будет прищипнуть верхушку.
• Таким способом вы дадите понять растению что его рост закончился и необходимо ускорить процесс созревания самих плодов.

Способ формирования в один ствол достаточно распространенный и многие из нас могли наблюдать его. Чаще всего у опытных дачников можно увидеть на грядках именно такой способ формирования кустов. Получается, что торчит один ствол, на нем огромное количество плодов. А листьев и побегов практически нет. Такой способ позволяет ускорить созревание и идеально подходит для выращивания томатов в теплице.

Как правильно сформировать помидорный куст в 2 ствола: схема, описание

Способ формирования в два стебля идеален для детерминантных сортов, которые не очень сильно развиваются в рост. Количество кистей на верхушках ограничено, поэтому увеличить количество плодов можно путем увеличения количества основных стеблей.

Инструкция:

• В таком случае формирование проводится в два стебля. Для этого после появления каждого дополнительного побега ждут когда появятся два листика.
• Удаляется пасынок, точно таким же способом, проводится удаление всех боковых веточек. В итоге на стебле получается приличное количество веток от которой отходит по 2 стебелька.
• Такой способ помогает ускорить процесс созревания плодов, а также увеличить их количество. Способ идеален для выращивания на открытом грунте.

Как правильно сформировать помидорный куст в 3 ствола: схема, описание

Садоводами также используется принцип формирования кустов в три ствола. Собственно метод основан на том, чтобы из огромного куста получить три ствола, на которых будут образовываться кисты с плодами. Проводится по определенной схеме, при которой пасынки удаляются через два. То есть 2 не удаляется, после этого удаляется один, получается очень пышный куст. Ниже представлена схема формирования куста в три ствола.

Помидоры Дубрава, Черри, Бычье сердце: как лучше формировать куст?

Способ формирования куста выбирается в зависимости от сорта и урожайности томатов. Если говорить об определенных сортах, то Дубрава или Дубок относится к раннеспелым. Поэтому созревает достаточно быстро, соответственно, для того чтобы формировать куст, необходимо выбирать способ в два или три ствола. Также многие дачники отмечают, что можно вообще не проводить прищипывание и формирование куста. Так как он является низкорослым и раннеспелым. Поэтому томаты в любом случае успеют созреть, даже при большом количестве на кистях. Самое интересное, что такой сорт идеален для новичков и садоводов без опыта, которые еще не совсем умеет правильно пасынковать и формировать кусты.

Черри отличаются небольшим размеров плодов и очень часто используются в салатах.

Особенности выращивания:

• Стоит отметить, что растет культура очень быстро и характеризуется развитием огромного количества боковых ветвей. То есть томаты очень сильно кустятся. Если пустить все на самотек, можно получить томатные джунгли с минимальным количеством плодов.
• Поэтому проводить прищипывание и пасынкование этой культуры необходимо практически каждую неделю. Куст формируется в 2 или в 3 ствола. При этом абсолютно все боковые и нижние листья удаляются.
• К середине сентября верхняя ветка может созревать достаточно медленно. Если вы заметили, что начинает холодать, то верхнюю кисть вместе с зелеными плодами необходимо удалить полностью. Это ускорить созревание остальных двух боковых стеблей и плодов на них.
• При этом зеленые томаты необходимо сложить в ящики, они будут созревать непосредственно в них.

Томаты Дубрава

Во сколько стволов лучше формировать помидоры: советы

Принципы формирования кустов, а также выбор количества основных стволов зависит от сорта. Если это раннеспелые сорта, то в принципе заморачиваться с ними нет необходимости. Так как плоды успеют достаточно быстро созреть. Соответственно проводить формирование можно в 2 или в 3 ствола. Так как помидоры созревают достаточно быстро.

Если это позднеспелые сорта или сорта, которые растут в теплицах, то лучше всего оставлять один основной стебель. Потому как такие томаты созревают достаточно долго и необходимо обеспечить прилив необходимых веществ в зеленые плоды и ускорить их созревание. Стоит отметить, что в основном в один стебель выращиваются гибридные сорта, а также индетерминантные.

Как правильно прищипывать верхушки помидоров, пасынковать: советы

Прищипыванием называется удаление самой верхушки, проводится в основном для того, чтобы дать кусту понять, что необходимо останавливать процесс образования стеблей и боковых листиков, а также пасынков. Таким образом рост самого куста в высоту прекращается и все силы уходят для того, чтобы плоды как можно быстрее поспели.

Инструкция:

• Пасынкование и прищипывание проводится рано утром в солнечный день. Необходимо это делать для того, чтобы до конца дня место от которого вы удалите веточку, успело подсохнуть, инфекция не попала внутрь.
• Многие садоводы рекомендуют обрабатывать место среза слабым раствором марганцовки. Прищипывание и пасынкование можно осуществлять при помощи пальцев или секатором. Кому как удобней.
• Сам процесс проводится каждые 10-12 дней, некоторые сорта необходимо прищипывать каждую неделю. К ним относятся томаты Черри, которые очень сильно кустятся, дают большое количество боковых побегов.

Что будет, если помидоры не формировать?

Многие садоводы задаются вопросом, а что будет если не формировать кусты, не прищипывать. Все зависит от того, какой куст вы высадили. Если это низкорослые, скороспелые кусты, то в принципе вы получите более менее приличный урожай. Изначально нет большой необходимости в прищипывании и формирование таких кустов. Потому как они дают небольшое количество боковых побегов и ветвей.

Но если вы выращиваете растения, которые очень сильно кустятся, то в таком случае вы получите непроходимые джунгли томатов при очень небольшом количестве плодов. Это связано с тем, что все силы будут расходоваться на рост боковых побегов, стеблей и листьев. А также на их питание. При этом на питание самых плодов и развитие кистей будет не хватать полезных веществ. Поэтому вы рискуете получить слабый урожай, либо получите большое количество зеленых томатов, которые будут не успевать созревать на ветках.

Как видите, выращивать томаты совсем непросто, ведь кроме полива, подвязывание и удобрения, необходимо регулярно прищипывать и пасынковать кусты. Это способствует хорошему развитию куста, а также получению огромного урожая томатов.

ВИДЕО: Пасынкование томатов

— прекрасная садовая культура, которую выращивают в южных широтах России. Некоторые умелые садоводы собирают урожай винограда даже в средней полосе нашей страны. Но всем виноградарям, которые занимаются выращиванием этой замечательной ягоды, необходимо знать правила формирования красивого и здорового куста. Эта процедура помогает создать такой кустарник, который будет устойчив к неблагоприятным внешним воздействиям, и поэтому принесет хороший урожай.

Формирование куста следует производить в течение первых трех лет жизни винограда, пока его ветви еще молодые и пластичные, способные успешно приспосабливаться к новым условиям. Что касается времени года, то подрезку проводят весной, когда кустарник полностью восстановился во время зимы и полон новых сил для периода интенсивного роста.

Но это относится только к молодым или же неукрывным сортам. А укрывные виды винограда обрезают два раза за год: весной и осенью.

Поэтому для того чтобы правильно сформировать куст, необходимо точно знать сорт своего винограда и особенности его роста и развития.

Что необходимо для формирования виноградного куста?

Каждому садоводу, который выращивает виноград, необходимо иметь следующие инструменты и приспособления:

Шпалера. Она необходима, для того чтобы создать необходимую опору для виноградника. Существуют несколько способов формирования куста, и каждый из них предполагает использование шпалеры определенного вида:

Одноплоскостная. Такая шпалера представляет собой несколько столбов, стоящих в ряд, и натянутую между ними в несколько рядов проволоку. Эта конструкция проста в изготовлении, благодаря ей растение получает достаточно солнечного света, не испытывает нехватки места для роста новых побегов.

Двухплоскостная. Эта шпалера позволяет винограду развиваться в двух плоскостях, которые могут быть по-разному ориентированы по отношению друг к другу: параллельно, V-образно, то есть под расходящимся углом или же Y-образно: нижняя часть представляет собой одну плоскость, которая переходит в две расходящиеся.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании винограда.

Вырастить хороший куст винограда просто. Если правильно выбрать нужный метод, приобрести качественные инструменты и грамотно произвести обрезку и формировку молодого куста, можно получить обильный урожай.

В начале сезона для виноградаря наступает серьезный момент: какие из них выломать, а какие оставить? Как нагрузить кистями свой куст?

Сразу запомним, как называются лозы в данной формировке:
а - плечо . Обратите внимание, в первый год вы выращиваете именно будущее плечо! Лоза, выращенная в первый год, должна быть сильной и здоровой. Осенью вы оставляете ее полностью и укладываете на хранение. Некоторые начинающие виноградари заблуждаются и обрезают ее перед укладкой. В результате ослабляется куст, у него отнимается часть питательных веществ, которые накоплены в созревшей лозе. Обрезать лозу первого года осенью не стоит - именно по ней в последующие годы будет проходить весь поток питания для вашего виноградного куста. При правильном и бережном уходе плечо будет служить вам много лет, и нет необходимости в его замене;

б - три рукава , растущие из плеча. Расстояние между ними - примерно 80 см и каждый рукав выходит из верхней почки плеча (на рисунке они обозначены номерами 1, 11 и 21). Почкой №1 будем считать ту, которая находится на месте привязывания плеча к проволоке. Ежегодно на рукаве будут вырастать плодовые лозы, осенью их необходимо обрезать, и так много лет. По сути дела, вся обрезка куста будет сводиться к обрезке выросших лоз на рукавах;

с - плодовые лозы текущего года, на которых и будет формироваться наш урожай.

Правила формировки:

1. Нельзя наносить раны с двух сторон плеча - в этом случае произойдет так называемое зарезание. Это магическое слово сразу вызывает испуг у виноградарей, а на самом деле все очень просто - по нижней стороне нашего плеча происходит ток веществ, необходимых для питания кистей, а по верхней стороне растут лозы. Мы не допускаем зарезания плеча, выращивая рукава из нечетных почек (верхних), выламывая нижние почки (четные).

2. Все проснувшиеся почки до первой проволоки необходимо выламывать. Вся формировка начинается выше нее.

3. Первая проволока должна быть на высоте 60-70 см от уровня почвы.

4. Угол наклона плеча - примерно 30 градусов, чтобы лоза не треснула при укладке осенью.

5. Подвязку лозы весной проводят строго горизонтально.

Давайте пошагово рассмотрим, как виноградари формируют куст. Если понять, что надо вырастить за один год, то все получается легко и просто.

В 1-й год выращивают только одну сильную лозу, и осенью гордо называют ее плечом! Если планируется два плеча, то второе можно вырастить на следующий год из волчкового или порослевого побега.

На 2-й год весной плечо привязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры и выращивают на нем всего три лозы , каждую из верхней почки плеча с расстоянием между ними в 80 см. Осенью укладывают каждую лозу на наше плечо, обрезав на 80 см, чтобы она поместилась в промежутке до следующей лозы. Теперь они уже будут называться рукавами. И все! Очень просто - за год надо вырастить всего три лозы, причем на них уже может быть урожай первых ягод. В первый год я не рекомендую оставлять все три кисти, оставьте одну, чтобы попробовать ягоды выращиваемого сорта винограда.

На 3-й год - самый интересный - на наших рукавах вырастут лозы с кистями. Все проснувшиеся почки на плече необходимо будет удалить и оставить их только на рукавах, как показано на рисунке. На каждой выросшей лозе может формироваться по два или три соцветия. Необходимо оставить самое сильное, как правило, это нижнее, остальные выломать.

Осень третьего года закончится обрезкой, вы срежете отплодоносившие в этом году лозы по красной черточке, как на рисунке. Ваш рукав теперь будет сформирован из двух частей - части рукава прошлого года (б) и части лозы третьего года, на которой была плодовая кисть (с). Он как бы будет состоять из двух лоз разного возраста. На нем в следующем году вы получите урожай сладких ягод.

Надеюсь, что вам понравится эта понятная и легкая формировка и у вас не будет проблем с обрезкой винограда осенью.

Если вы всерьез решили заняться виноградарством, вам предстоит освоить немало специфических агротехнических приемов. Одни из них – формирование кустов винограда и их обрезка. Только регулярно выполняя эти процедуры, можно добиться хорошего роста лозы и, как следствие, – обильного плодоношения. Как же правильно формировать виноград, и какими способами можно это делать?

Виноград это мощная лиана, в естественных условиях без труда взбирающаяся на деревья, высота которых составляет несколько десятков метров. Как и все лианы, виноград обладает полярностью роста, то есть каждый сезон рост побегов происходит из самых верхних глазков, способных к прорастанию. В природе это важно, ведь для начала плодоношения нужно занять удобное место под солнцем. Для винограда, растущего в культуре, такое стремление вверх можно считать бесполезным — под виноградники и так выбирают самые освещенные места. Однако отказаться от своей «природной привычки» растения не могут.

Для чего же нужно проводить формирование и обрезку винограда? Если дерево или кустарник даже без надлежащего ухода все равно сохраняет свою форму и плодоносит, то виноград быстро превращается в «паутину» из тонких, плохо вызревающих побегов. А на хорошее плодоношение надеяться и не приходится: все, что можно получить от такого растения — мелкие ягоды плохого качества, собранные в недоразвитые кисти. Кроме того, запущенные растения в большей степени подвержены болезням, хуже зимуют, их трудно укрыть на зиму без повреждений.

Для правильной обрезки винограда нужно хорошо знать биологические особенности растения и представлять, к чему приведет то или иное действие. Неправильная обрезка может привести к полной потере урожая. Но как бы сложно это ни казалось, необходимо усвоить, как правильно формировать лозу винограда, ведь только такая обрезка позволит вывести нужную форму куста, поддерживать ее состояние в течение многих лет и получать богатые урожаи максимально высокого качества.

Методы обрезки и формировки винограда

Еще в глубокой древности люди обратили внимание на то, что растения, лозы которых объедены животными, дают урожаи лучшего качества по сравнению с теми, что остались невредимыми. Опробуя разные способы и методы обрезки винограда, растениеводы поняли, что для получения максимального качества урожая на кустах должно оставаться не более 50% от всего годового прироста. Случается, что удаляют и 90% всех побегов и даже многолетнюю древесину.

В зависимости от возраста растений, сроков проведения и преследуемых целей различают разные типы обрезки. Обрезка, направленная на создание запланированной формы куста, называется формирующей. Регулирующая и стимулирующая плодоношение — обрезка на плодоношение. Удаление больных или поврежденных лоз — санитарная обрезка. Приемы, проводимые в летний период, — зеленые операции.

Основное правило обрезки и формирования винограда – сделать так, чтобы добиться оптимальной загруженности растения побегами и плодами. Для этого одни лозы вырезают полностью, а другие укорачивают.

Обрезка лоз может проводиться на разную длину. Это зависит от способности сорта образовывать плодоносные побеги, способа формировки винограда, зимостойкости растений. При длинной обрезке на побеге оставляют более 9 глазков. Для культуры в Нечерноземье этот метод формировки винограда оправдан в том случае, если есть опасность частичного вымерзания почек. При средней обрезке оставляют 5-8 глазков, ее применяют для подавляющего числа сортов независимо от их формировки и типа ведения культуры. При короткой обрезке на побеге оставляют 3-4 глазка. Такой вид формировки винограда используют для сортов, способных образовывать плодоносные побеги из самых нижних глазков. Этих сортов относительно немного, из числа зимостойких к ним можно отнести «Агат донской», «Алешенькин», «Русвен» и некоторые другие.

В процессе того как формировать куст винограда на звеньях плодоношения применяют смешанный тип обрезки. Побег плодоношения чаще всего укорачивают на среднюю длину, из его глазков будут расти плодоносящие лозы. А сучок замещения укорачивают на 3 глазка, из образовавшихся за лето побегов на следующий год будет сформировано новое плодовое звено.

Способы формировки куста винограда и их описание

Существуют способы формировки винограда, при описании которых ни разу не употребляется название инструмента, которым выполняется работа. Не удивляйтесь – действительно, такие методы не требуют ни ножа, ни секатора. Речь идет о фиксировании лоз на шпалерах, или подвязке.

Шпалеры для винограда, как правило, представляют собой проволочную опору, натянутую между двумя столбами. Опорные столбы можно установить до посадки растений. Как формировать виноград этим способом? Проволоку натягивают на второй год перед началом вегетации. Для опоры также можно использовать металлические или деревянные решетки и другие приспособления, главное, чтобы они были достаточно прочными. Подвязку проводят весной и летом. Весной применяют сухую подвязку — для фиксации на опорах многолетних частей растения, освобожденных от зимнего укрытия; летом используют зеленую подвязку — для отрастающих побегов. При помощи подвязки кустам придают нужную форму, обеспечивающую оптимальные условия для роста и плодоношения, а также для удобства ухода за растениями.

Как видно на фото, при формировке винограда фиксирование лоз в горизонтальном или наклонном положении позволяет преодолеть полярность:

Благодаря этому пробуждение глазков и рост побегов происходит по всей длине лоз, а не только в их верхней части.

Формировка куста винограда зависит от выбранной системы ведения кустов, то есть от того, на каких опорах будет закреплено растение, и какая предполагается ориентация ветвей в пространстве. Это в свою очередь определяется климатическими условиями и зимостойкостью сортов.

Выращивание винограда возможно как на опорах, так и без них. Выращивать виноград целесообразнее на опорах, лучшие из которых — разнообразные шпал еры. Безопорный метод имеет некоторые преимущества: виноград получает хорошее освещение, а также отсутствуют затраты на установку и обслуживание шпалер. Но все-таки у него больше недостатков, и основные из них следующие:

• лежащие на земле лозы в большей мере подвержены грибным заболеваниям, а проведение защитных мероприятий в таких условиях затруднено;
• сбор урожая более трудоемкий, а сами ягоды сильно загрязняются;
• такое ведение культуры требует довольно больших площадей, да и подходит в основном для слаборослых сортов.

На этом видео показано, как формировать виноград на шпалерах и подвязке:

Техника и сроки, когда делают обрезку винограда

Для обрезки винограда используют обычные для каждого садовника инструменты: секатор — для работы с молодой древесиной, имеющей небольшой диаметр, и садовую пилу-для прочных многолетних частей растения. Секатор необходимо держать в чистом и идеально заточенном состоянии.

Соблюдая технику обрезки винограда, важно следить, чтобы режущее лезвие находилось со стороны оставляемой части растения, а опорный клинок был со стороны ненужной удаляемой части. Это поможет избежать повреждения тканей около среза.

Садовая пила отличается от обычной особым разведением зубьев и их заточкой. Это позволяет легко, без особых усилий выполнять аккуратные срезы. Благодаря специальной форме полотна садовой пилой можно удалять ветви даже в неудобно расположенных местах. После удаления ветви садовой пилой срез подправляют садовым ножом.

Если необходимо укоротить однолетний прирост, то делают косой срез на 2-4см выше узла. Нижний край среза должен быть направлен в сторону, противоположную глазку. Это важный момент, ведь если сделать наоборот, стекающая из среза пасока может привести к повреждению глазка. При удалении многолетних ветвей (рукавов) оставляют небольшие, высотой около 1 см, пеньки. Однолетние приросты нужно удалять у самого основания, не оставляя даже совсем маленьких пеньков, но и не углубляясь в многолетнюю древесину.

А когда делают обрезку винограда в средней полосе? В условиях Нечерноземья обрезку винограда проводят дважды. Первый раз кусты обрезают осенью, в первой половине октября, непосредственно перед укрытием растений на зиму. Эта обрезка является предварительной. При ее проведении полностью вырезают слабые побеги, а также порослевые и волчковые, если, конечно, они не понадобятся для формирования новых рукавов. Удаляют сломанные или поврежденные болезнями части куста. Остальные лозы только укорачивают, но длина их должна быть в 2,5-3 раза больше, чем необходимо для окончательной обрезки. Все имеющиеся на них пасынки обрезают над первым узлом. Проведение предварительной обрезки облегчает укрытие кустов на зиму.

Весной после снятия укрытий – второй срок обрезки винограда: её можно сделать как до распускания листьев, так и после. Если это мероприятие проводить рано (в апреле), то из срезов будет активно вытекать пасока. Это явление, называемое плачем, происходит вследствие того, что корневая система уже интенсивно работает, но листьев еще нет. При распускании листьев плач прекращается. Многие виноградари считают, что сильное течение пасоки может привести к некоторому ослаблению виноградного куста. Однако эти опасения не имеют весомых подтверждений — содержание питательных веществ в пасоке ничтожно мало.

Проводить обрезку и формировку винограда допустимо и в мае. В это время листья уже распускаются и можно безошибочно определить, хорошо ли растение перезимовало и на какую длину следует укоротить приросты, чтобы не остаться без урожая и не перегружать растение. Таким образом, срок весенней обрезки лозы винограда во многом зависит от зимостойкости сорта.

Формировка штамба винограда в средней полосе

Нетрудно догадаться, что обрезку и формировку винограда в средней полосе, как и в других регионах, проводят в период вегетации. Зеленые операции не являются вспомогательными, их выполнение так же необходимо, как и проведение обрезки, подкормки или укрытия на зиму. Летние работы на растении винограда направлены на предотвращение загущения кустов, придание побегам правильного положения, повышение качества урожая и улучшение вызревания лоз.

Как показано на фото, формировка винограда летом начинается с удаления лишних побегов:

Первый раз его проводят, когда молодые побеги, достигнут длины 5-10 см. При этом удаляют побеги двойники и тройники — из каждого глазка должен расти только один побег. Без надобности не нужно оставлять и побеги, образовавшиеся на многолетней части куста из спящих почек. Выломку слабых побегов повторяют после появления всех соцветий. Это время легко определить по усикам, появившимся на побегах выше соцветий.

Если образовалось большое количество соцветий, то часть из них при формировке штамба винограда необходимо удалить. Это актуально для таких сортов, как «Алешенькин», «Краса Севера» и некоторых других. Слабые и недоразвитые грозди оставлять не следует — качество урожая будет выше.

Перед тем как обрезать лозу винограда, на растениях сортов с функционально женскими цветками проводят искусственное опыление: пыльцу собирают с растений с обоеполыми цветками других сортов, а затем кисточкой наносят на нужные соцветия. Виноград опыляется при помощи ветра, но не каждый год погодные условия благоприятствуют получению хорошего урожая, поэтому всегда лучше подстраховаться и провести искусственное опыление.

Отрастающие побеги по мере необходимости подвязывают к шпалере. Этот прием называется зеленой подвязкой. Для хорошего освещения расстояние между побегами должно быть не меньше 10 см. Их ни в коем случае нельзя связывать охапками.

Начинающим при обрезке винограда надо не забывать, что усики необходимо тоже удалять, так как на них растение тратит много пластических веществ, которые могли бы использоваться на формирование урожая. Кроме того, они мешают правильной формировке и затрудняют снятие растения с опор для укрытия на зиму.

Для улучшения качества ягод применяют прореживание нижних листьев, затеняющих грозди. При этом созревающие грозди получают больше солнечного света и приток ассимиляционных продуктов к ним возрастает.

Особенно полезно проводить эту операцию в годы с дождливым летом — снижается риск распространения грибных заболеваний.

В конце лета рост побегов постепенно прекращается. О снижении ростовых процессов свидетельствует выпрямление верхушек побегов, загнутых вниз в период интенсивного роста. Примерно в это же время, в середине августа, полезно провести чеканку — удаление верхней растущей части побега.

С одной стороны, это способствует лучшему вызреванию побегов, с другой — положительно влияет на величину урожая. Ведь для роста лозы в длину также необходимы питательные вещества, следовательно, при удалении точки роста и развивающихся листьев все продукты ассимиляции направятся в ягоды.

Если при формировке лозы винограда на ранних сроках удалить верхушки, это может спровоцировать бурное развитие пасынков, а на более поздних оно практически бесполезно. Верхушки удаляют над 15-16-ым листом, слишком низко обрезать побеги не следует — это приведет к ослаблению кустов.

Посмотрите, как проводится формирование и обрезка лозы винограда на видео, представленном ниже:

Виды формировки винограда и схема обрезки кустов для новичков (с фото)

За многие века возделывания винограда было разработано огромное количество всевозможных формировок.

Куст винограда состоит из многолетних и однолетних частей. Поскольку плодоношение на многолетней древесине не происходит, то ее доля в объеме всей лозы должна быть невелика. Она составляет скелет куста, представленный одним или несколькими рукавами, длина которых ограничена. Так как плодоносные побеги образуются только на прошлогодних приростах, то и основная задача состоит в их ежегодном обновлении. При этом количество приростов и их длина определяются типом формировки и сортом, но может корректироваться и для конкретного растения.

В зависимости от мощности куста каждое растение должно иметь определенную нагрузку. Под нагрузкой подразумевают количество глазков на кусте, а следовательно, и количество побегов, и величину урожая. Если нагрузка мала, то на кусте образуется большое число мощных волчковых побегов толщиной более 1,5 см. Такие чрезмерно сильно растущие побеги плохо вызревают к зиме и чаще болеют. В этом случае нагрузку кустов следует увеличить, то есть при обрезке оставить большее количество глазков. При чрезмерной нагрузке снижается качество урожая (ягоды мельчают, их вкус становится хуже, формируются недоразвитые грозди), а побеги становятся слабыми и тонкими. Следовательно, нагрузку куста необходимо снизить — провести более сильную обрезку.

Для ежегодного получения плодоносных побегов и сохранения при этом определенного объема и формы куста на многолетних частях растения формируют плодовые звенья. Используя этот вид формировки куста винограда, для выведения плодовых звеньев побеги, образовавшиеся непосредственно на рукаве, после перезимовки сильно укорачивают, так, чтобы на них осталось по 2 глазка — теперь они называются рожками. В начале лета следят, чтобы из каждого глазка появлялось только по одному побегу, которые весь сезон растут свободно. Следующей весной приросты на рожке укорачивают: из верхнего формируют плодовую стрелку (применяют среднюю, а иногда и длинную обрезку), а из нижнего — сучок замещения (короткая обрезка). Все образовавшиеся на плодовом звене побеги растут свободно, в течение сезона на них проводят весь комплекс зеленых операций. На плодовой стрелке происходит плодоношение, на сучке замещения растут 2 бесплодных побега. Весной следующего года весь плодовый побег с находящимися на нем приростами обрезают над сучком замещения, захватывая при этом часть трехлетней древесины рожка.

Посмотрите на фото – при таком виде формировки винограда из приростов, образовавшихся на сучке замещения, получается новое плодовое звено:

Верхний прирост станет новой плодовой стрелкой, а нижний -новым сучком замещения. Эта схема обрезки винограда повторяется ежегодно. В случае если на сучке замещения образовался только один побег, пригодный для дальнейшей формировки, новое плодовое звено можно вывести, используя нижний прирост на старой плодовой стрелке. В любом случае важно, чтобы сучок замещения всегда был у основания плодового звена.

Как правильно обрезать лозу и формировать куст винограда (с фото и видео)

Все существующие формы можно разделить на 6 групп: головчатые, чашевидные, штамбовые, веерные и полувеерные, кордонные, комбинированные. Если вы новичок, то перед обрезкой винограда нужно хорошо представлять, что представляет собой каждая из этих форм.

Головчатые — самые простые укрывные формы крон. Они состоят из многолетней разросшейся части (головы) и расположенными прямо на ней одним-тремя плодовыми звеньями. Эту форму очень просто выводить и легко укрывать на зиму. Такие кусты начинают плодоносить раньше других, а небольшая нагрузка позволяет получать прекрасные урожаи отменного качества. Однако неполная загруженность кустов нередко приводит к возникновению большого количества волчков. В результате низкого расположения головы все срезы оказываются близко к земле, что увеличивает риск возникновения болезней. Кроме того, малый объем многолетней древесины быстро приводит растения в упадок. Несмотря на имеющиеся недостатки, головчатые формы часто используются в небольших хозяйствах и в частных садах.

В основе выведение головчатой формы лежит бесштамбовый вариант системы Гюйо. Для формировки куста винограда этим способом в первый год, как упоминалось выше, необходимо вырастить 2 сильных побега. Осенью их слегка укорачивают, снимают с опоры и укрывают. На второй год побеги коротко обрезают, оставляя на них по 3 глазка, — это рожки, на которых будет формироваться плодовое звено. В течение лета образуется 6 побегов (все двойники необходимо удалять). На зиму их укрывают. Весной третьего года проводят обрезку на плодоношение: верхние лозы — стрелки плодоношения — укорачивают на среднюю длину. Вторые лозы — сучки замещения — обрезают коротко. Из двух самых нижних приростов один удаляют, а другой коротко обрезают и оставляют для подстраховки (сучок восстановления), его сохраняют из года в год на случай необходимости восстановления куста. Выведя окончательную форму куста, ее необходимо поддерживать на протяжении всей жизни растения. Ежегодно весной плодовые звенья обрезают по уже рассмотренной схеме. При нормально
складывающихся обстоятельствах плодоношение начинается с третьего года после посадки.

Посмотрите видео, как обрезать виноград этим способом:

Чашевидные формы кустов предполагают выведение округлой кроны, состоящей из трех и более рукавов, направленных в разные стороны. Обычно ведутся по коловой системе, то есть вместо шпалеры устанавливают в нужных местах колья, на которых закрепляют многолетние части куста. Такие формы кустов трудно укрывать на зиму, и в условиях Нечерноземья их, как правило, не используют. Не подходят для северных регионов и формировки кустов на высоких штамбах.

Веерные и полувеерные кроны широко распространены в виноградарстве. Они состоят из трех рукавов и более, расположенных в одной плоскости. Обычно оставляют четное количество рукавов. Веерные формы отличаются от полувеерных направлением рукавов. Последние имеют рукава, направленные в одну сторону, что позволяет укрывать кусты на зиму. И, конечно же, для северных регионов кусты выводят без штамбов.

При выведении кустов полувеерного типа в первые два года растения выращивают так же, как и для выведения головчатой формы.

На этих фото показано, как обрезать виноград для получения верной и полувеерной кроны:

Весной третьего года формируют рукава: выбирают нужное количество лоз, лучше три, направленных в одну сторону, и обрезают их на высоте 40-60 см, причем ближе к центру куста — короче, дальше — длиннее. Как правильно обрезать виноград, чтобы сформировать рукава? Для этого одну лозу обрезают коротко, это сучок восстановления, остальные удаляют полностью. На рукавах оставляют по 2 верхних глазка, а все расположенные ниже ослепляют. В течение лета на каждом рукаве развивается по 2 побега. Их немного укорачивают в конце лета, а осенью кусты отвязывают от опор и укрывают на зиму. Весной четвертого года прошлогодние приросты обрезают на плодоношение, формируя на конце каждого рукава по одному звену плодоношения. Таким образом, первое плодоношение при данной формировке произойдет на четвертый год.

На видео обрезки винограда показано, как формируют рукава:

Если растение сильное и в первый же год начало хорошо расти, наступление плодоношения можно ускорить. В этом случае на второй год все отросшие лозы укорачивают на нужной высоте в начале лета, а из образовавшихся пасынков весной третьего года формируют плодовые звенья и в этот же год получают первый урожай.

В дальнейшем, если нагрузка куста окажется слишком низкой, звенья можно формировать с двумя плодовыми стрелками. Для этого сучки замещения обрезают на одну почку длиннее. При необходимости замены рукава используют порослевые побеги.

Кордонные формы, как правило, предусматривают наличие довольно высокого штамба, но для условий укрывной культуры штамб можно формировать совсем небольшой. В любом случае укрывать такой куст будет не слишком удобно. Тем не менее, кордоны имеют огромное множество модификаций, позволяют оптимально расположить растение в пространстве, и просто незаменимы для неукрывных сортов, располагаемых на перголах, арках или стенах строений и украшающих их. Кордоны бывают одно- или двуплечими, могут состоять и из четырех плеч, расположенных в два яруса.

При выведении двуплечего кордона в первый год растение выращивают как обычно. На второй год одну лозу укорачивают на высоте расположения плеч, но так, чтобы на ней осталось не менее трех глазков, если осталось больше, то нижние нужно выломать. Из второй лозы формируют сучок восстановления.

Посмотрите фото обрезки винограда для получения кордонных форм:

До конца лета побеги растут свободно, осенью куст снимают с опор и укрывают на зиму. Весной третьего года на двух верхних лозах оставляют по 4-5 глазков. Полученные рукава закрепляют горизонтально на шпалере. Третью лозу удаляют. А как обрезать виноград, если необходимо сформировать второй ярус? Для этого плечи первого яруса формируют из двух нижних лоз, а самую верхнюю лозу обрезают примерно на высоте второго яруса (70-90 см) и закрепляют вертикально. На этой лозе оставляют 3 верхних глазка, а остальные выламывают. На следующий год второй ярус формируют так же, как и первый.

На закрепленных горизонтально рукавах по всей длине образуются побеги, которые по мере роста подвязывают вертикально на шпалере. На этих побегах могут образоваться соцветия. Их лучше удалить для формирования более сильного куста. Если сорт укрывной, его закрывают на зиму ка к обычно. Весной четвертого года растение закрепляют в нужной форме, а все прошлогодние приросты на рукавах коротко обрезают, оставляя по 2 глазка. В течение лета растение растет свободно, на нем проводят только зеленые операции. Весной пятого года проводят обрезку на плодоношение.

При формировке кордона до первого плодоношения проходит наиболее продолжительный период. Однако к этому времени садовод получает крепкое, хорошо развитое растение. Кроме того, это самая декоративная форма, и если сорт не укрывной и служит украшением сада, то стоит выбрать именно ее.

Как вы уже поняли из описания, фото и видео обрезки и формировки винограда, выбор формы зависит от многих факторов. В некоторых случаях можно применять комбинированную формировку, включающую в себя разные приемы.

Катаровка корней винограда

Во время вегетации, помимо зеленых операций, проводят катаровку. Она предусматривает работы, направленные на формирование глубоко уходящей корневой системы. На молодых растениях катаровку проводят дважды: в июне и в августе, на плодоносящих кустах — один раз, весной. Для катаровки корней винограда аккуратно разгребают почву вокруг растения на глубину 15-20 см и секатором полностью удаляют все росяные корни, образовавшиеся в этом почвенном горизонте.

Если в какой-либо год катаровку пропустили, то на следующий год, чтобы не ослаблять растение, удаление росяных корней проводят в несколько приемов. Однако если глубина плодородного слоя небольшая или близко залегают грунтовые воды, удалять поверхностные корни нужно с осторожностью, так как на большей глубине корни могут быть слабо развиты.

К творческой и ответственной деятельности относится формирование виноградного куста. Данный процесс проводят весной и осенью, иногда летом. Необходимо придать лозе нужную и комфортную форму для определенного участка.

Формирование винограда чаще всего проводится весной или осенью

Значимость формирования виноградного куста

Формировка винограда в значительной степени влияет на плодовитость и долговечность виноградного куста.

Планирование урожая на год вперед, будет зависеть от вызревания лозы настоящего года, оставленными на зиму с глазками. Следующей весной, из глазок прорастут отростки, дающие плоды.

Формируя виноградный куст, учитывая местность, вид культуры, технологию прорастания.

Выбранная грамотная схема моделирования винограда влияет на:

• повышение урожая;
• улучшение свойств ягод;
• комфортность ухода.
• правильное формирование куста винограда отличается простотой, пластичностью, обеспечивая восстановление культуры.

Начинается процесс формировки через год-два от посадки и длится 3-6 лет. Все зависит от метода моделирования. Заканчивают данный процесс, когда видна модель виноградного куста и плодовой лозы, что обеспечивает полноценную плодоносность.

Поддерживая форму, в впоследствии, проводят осенние обрезки а, это лучше чем в весенний период. При обрезке, удаляют 70-90% одногодичных ростков, плодоносные пагонцы настоящего года, слабенькие пустые отростки и если необходимо, части старой древесины.

Осенняя обрезка винограда является более предпочтительной

Схема Гюйо в формировании культуры

В холодной местности для укрывных видов винограда, наиболее популярна бесштамбовая формировка. Французский виноградарь Гюйо, около 150 лет назад, разработал выгодную систему виноградной формировки, которую используют, как классическую. Данный метод достаточно простой и эффективный, куст полностью охвачен солнышком. Очень хорош данный способ для начинающих виноградарей.

Как проводится формирование культуры по Гюйо?

1. В первый год выращивается крепкий отросток. Обрезается он осенью, оставив два глазка от земли или над прививкой. (иногда оставляют три глазка в целях страховки).
2. На второй год, из оставленных глазков вырастает два одногодичных пагонца. Осенью их обрезают: один на коротенький отросток (сучок) с 2-3 глазками, второй — длинный (лоза) для гроздьев.
3. Еще через год из глазков сучка опять вырастят сучок и лоза.

К плодоносной лозе нужно подходить с фантазией. Только 6-12 глазков оставляют на молодом кусте (не меньше 4). Когда куст начнет плодоносить, по желанию, координируют нагрузку куста. Изменяя длину стрелок, изменяется величина гроздьев.

Плодоносная лоза подвязывается весной к к нижнему ряду опоры в горизонтальном положении, учитывая вертикальный рост винограда.

На третий год, после горизонтальной подвязки, из плодоносной лозы весной вырастают плодоносные одногодичные пагонцы.

Чтобы пагонцы имели хорошее развитие их, вместе с сучками замещения подвязывают в вертикальном положении.

Осенью, после сборки урожая, проводят обрезку плодоносной лозы вместе плодовыми отростками. Нужно удалить все плооносные отростки до сучка. Тогда останется сучок и две растущие стрелки. В дальнейшем году из них сформируется новенький сучок и молодая лоза.

И так повторяется из года в год.

Для сильнорослых кустов, технических сортов, которые должны выдерживать большую ношу, усиливают плодовое звено Гюйо, утраивая его: сучок замещения оставляется с тремя почками, а лоза плодоношения с двумя стрелками. В итоге, созревает три лозы на сучке замещения: нижняя с целью образования нового сучка, верхние две для плодоносности.

Схема Гюйо подходит для формирования винограда в холодных регионах

Данный способ, является наиболее популярным в проектировании куста. Этот метод отличается от способа Гюйо тем,что выращивается до 3-5 рукавов, а не 1-2. В веерном моделировании плодовые звенья размещают веерообразно на опоре.

Веерные формирования могут быть:

• большие и маленькие;
• штамбовые и бесштамбовые;
• коротко рукавные и длинно рукавные;
• односторонние и двусторонние;
• одноярусные и двуярусные, когда плодовые пагонцы размещаются в 2-3 яруса.

В холодных климатических условиях, чаще применяется бесштамбовый метод: веер или полувеер (односторонний).

Преимущества такого способа следующие:

• удобство в ухаживании за виноградом;
• удобство в укрывании;
• координирование наличием рукавов и плодовыми звеньями;
• омоложение куста и рукава проводится без сложностей;
• отменные вкусовые свойства ягод, высокая плодоносность.

После посадки куста, в первые два года, виноградные работы схожи с предыдущим методом.

На третий год, весной созидают рукава. Главная цель – на каждом рукаве сформировать две лозы. Уже на третий год куст начинает плодоносить и образовывается минимум четыре побега, достигающие длины одного метра и толщины 6-10 мм. Обрезку пагонцев проводят, устанавливая длину ожидаемых рукавов, которая не меньше 50 см.

Первый раз подвязывание проводят весной к самой нижней проволоке (30-60 см. от поверхности почвы), создавая вид веера.

Весной обрезка пагонцев внутри веера делается короче, внешние отростки- длиннее.

На протяжении периода роста, на каждом рукаве удаляют однолетние отростки. Вверху оставляют 2-3 побега, которые необходимы для образования новых звеньев и удлинения рукавов. Подвязка к шпалере их вертикальная.

В южной местности, до зимнего укрытия обрезают зеленую, не вызревшую лозу, срезают усики. Если лоза хорошо вызрела, верхний отросток обрезается для лучшей урожайности лозы, а расположен чуть ниже на сучок замещения. Какая дистанция будет между ними, осведомлен только куст.

Если грядет холодная зима, оставляют третий побег, как второй сучок замещения, для страховки.

На 4-5 год роста куста, плодовые звенья создают на созревших рукавах. Для стрелки, образующую плоды на 4-6 глазков срезается верхняя лоза, нижняя срезается на 2-3 глазка как сучок замещения.

В последствии, разводят до 6-8 рукавов. Данный метод обеспечивает продолжительный рост рукавов в длину. Куст будет плодоносить долго, если укрытие на зиму делать воздушно-сухими материалами. Для омоложения куста и замены рукавов-долгожителей, в будущем применяют порослевые отростки, или на сучке восстановления сохраняют 2-3 глазка у основания рукава, возле головы куста.

Формирование винограда веером: а) саженец после посадки; б) двухлетний куст и точки обрезки; в) трехлетний куст и точки обрезки; г) четырехлетний куст и точки обрезки; д) готовый куст к осени четвертого года

Способ московского бесштамбового малого веера

Данный способ, является одним из новых, поскольку был разработан членом МОИП Д.М. Токаревым. Великолепно подходит методика для небольших приусадебных участков.

Эта формировка позволяет располагать кусты в ряду ближе, чем через 70 – 100 см., с расстоянием между рядами 1.5-2 метра. Хотя, по правилам, кусты располагают на дистанции два и больше метров. Осеннее укрытие кустов сухим материалом, через который проходит воздух, даст способность рукавам прожить до 10 лет и быстро возобновляться, если необходимо их заменить.

В северных регионах выгодно формировать односторонний веер или полу веер. Такой способ позволяет занимать небольшую площадь, чего нельзя с веерными формами.

Разумнее будет сформировать бесштамбовый веер, когда лоза еще молодая гибка. Когда рукава стают грубее, часто переходят на полу веерное одностороннее формирование. Плодоношения виноградного сорта часто зависит от правильного выбора схемы формирования куста.

Важно начать виноградную формировку собственноручно, иначе понять тяжело. Моделирование виноградных кустов – творческая, но интересная работа. Начиная делать это самостоятельно. Постепенно все получится: виноград подскажет, руки будут ощущать.

Правильно сделанная виноградная обрезка создаст комфортность для опыления соцветий весной, возможность проветриванию кустов.

Формировка куста поэтапно, с первого по пятый год посадки

Виноградное формирование на беседках

Виноградный куст, формирующийся на беседке или в форме аллеи, очень распространен не только в промышленных насаждениях, но и на дачах. Так виноград дает хороший урожай при правильном уходе.

Виноград на беседке, становится защитой от ветра, жгучего солнца. Для данной формировки применяют мощные столовые сорта с крупными ягодами.

Правила формирования куста на беседке такие:

1. Каждый куст занимают выделенную площадь в беседке.
2. Если беседка многоярусная, выводят каждый куст на определенный один ярус, чтобы избежать неравномерности в росте.
3. Обрезка длинная с формированием плодового звена.